A1200 geht ABER: RGB Port Bild rollt herum

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2015-02-08, 01:14 h

Camiga
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Hallo,

Problem:
Habe einen A1200 ertauscht und Composite Video funktioniert super. Habe alle SMD Elkos erneuert und die Funktion ist 1A.. bis auf den RGB Port.

Schlecht:
Er ist rostig und es wurde sehr viel herumgelötet. Ich habe die Platine komplett gereinigt und soweit wie möglich untersucht, ob wo Fehler zu sehen wären.

Am 1081 mit RGB Kabel #1 scrollte das Bild extrem schnell von oben nach unten, war sonst aber stabil soweit ich weiß. Vor dem Elko Tausch.

Bei meinem Monitor (LG LCD) mit Kabel #2 (mein Kabel) war vor dem Tausch nur sehr wirr alles verzogen zu sehen. Nach dem Tausch scrollt das Bild langsam von rechts oben nach links unten und der Monitor meldet "kein Signal". D.h. irgendwas mit dem Sync ist noch OK oder er interpretiert das Signal falsch, wodurch es vom 1081 zu einer anderen Darstellung kommt. Zusätzlich wird das lila regelmäßig und in einem schönen Übergang zu schwarz und wird dann wieder langsam lila. Das ist immer dasselbe Ablauf.

Alle Kabel und Netzteil sowie Monitore und Monitoreinstellungen wurden mit anderen Amigas in der gleichen Konfiguration erfolgreich betrieben. Es liegt eindeutig am A1200, NICHT am Kabel oder Netzteil.

Wir haben nun HSYNC und VSYNC von U8 und U7 Pin 21 (8520er) zum RGB Port gemessen:
HSYNC U8 pin 21 to pin RGB pinout is 69,3
VSYNC U7 pin 21 to pin RGB pinout is 67,1

Pin 21 von U7 und U zu U2 ALICE pin 79 bzw. 81 ist ebenfalls vorhanden.

Kann nur noch ausprobieren die großen Elkos zu wechseln, da sind 2 für Video Power und Video DECOUPLING, die mit U12 und U30 zu tun haben.

Hat jemand eine Idee bitte?
Leider findet man zu dem Fehler nicht viel.

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2015-02-08, 14:42 h

Thore
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Wenn der Port selbst stark verrostet ist, solltest du ihn tauschen.
Die Verbindung ist dann sicher nicht mehr gut.
Die Customchips scheinen ja in Ordnung zu sein, also könnte es entweder ein Kondensator sein, oder eben schlechter Kontakt im Allgemeinen durch den Rost.

Leider sind 23 Pin Sub-D Stecker selten, Mükra und Reichelt scheinen sie nicht zu haben. Wenn jemand eine Quelle hat, kann er sie ja posten

Hab mal sowas gefunden:
http://www.connectworld.net/cgi-bin/dataw/DB23MS

Wenn also der Tausch der Elkos nichts bringt, wäre das ne Idee.

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2015-02-09, 03:50 h

Camiga
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@Thore:
Wäre eine Idee zumindest kann ich ja mal am scart Stecker messen und mit anderen a1200 vergleichen.

Zum Stecker
vielleicht kann man es reinigen.

ansonsten für was gibts a500 und 2000. Hab da einige mit kaputter Platine oder gebohrten gehäuse. Leider aber die bekomm ich eh nicht mehr hin.

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2015-02-09, 19:07 h

Camiga
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Anschluss scheint OK zu sein. Ist gemessen von Lötstelle A1200 Stecker zu Lötstelle eines 23 Pin Steckers im Vergleich zu einem glänzenden A500 nicht merkbar größerer Widerstand vorhanden.

Keine Ahnung, was da los ist. Keiner kennt den Fehler, daher wird es nicht leicht, das zu beheben

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2015-02-09, 20:09 h

Thore
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@Camiga:
Zum Reinigen von rostigen Teilen, da geht immer Material ab, und die Verbindung kann dann auch schlecht sein.
Zitronensaft, leichte Säuren oder entsprechende Rost-Putzmittel kriegen den Großteil Rost ab.

Bei dir scheint der Stecker ja zu funktionieren, dann könnte auch ein Kondensator schuld sein.

Die 3 Chips (Ram DAC etc) werden auch für Composite verwendet, daher denk ich, die sinds nicht.

C324 ist für den Audio-Port. Der kanns also nicht sein

Ich tippe auf C407. Den kann man mal tauschen.
Wenn das Problem immer noch besteht, dann könnte es auch an einem der SMD Widerstände oder SMD Kondensatoren liegen. Dann viel Spaß.... das ist Fitzelarbeit..... Proforma-Messung, bei Verdacht auslöten, nachmessen, einlöten.... oder gleich alles tauschen was zum Port gehört.
Ist ein Geduldsspiel wenns einer von dene ist.
Du weißt ja, die Werte weichen ab, wenn sie in einer Schaltung verbaut sind.
Schaltplan zum A1200 findest du auf amigawiki.org

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2015-02-09, 21:14 h

Camiga
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@Thore:
Habe alle SMD Elkos getauscht, das Bild wurde besser in Composite und RGB. Von den normalen Elkos habe ich nur 2 der 4 getauscht, das Bild wurde sogar schlechter (bisschen Wellen sind nun zu sehen).

Habe es auch gereinigt

vorher
Bild: http://i59.tinypic.com/mb4kli.jpg

nachher
Bild: http://i59.tinypic.com/11ub347.jpg

Wurde schon gelötet, aber mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Konnte zumindest keinen Fehler finden. Die Kondensatoren kann ich nicht messen.

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2015-02-09, 22:29 h

Thore
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Gratuliere, Du hast den Power-Fail/Reset repariert

der hatte aber mit dem RGB-Ausgang nicht so viel zu tun. Aber ist ein wichtiger Part, und musste sowieso verbessert werden.

[Edit] Sorry hab mich verguggt, bzw falsch gegugt weil ich im Text XU7 gelesen hab. Der reparierte XU9 ist natürlich die Real Time Clock. Lass das mit XU7 trotzdem stehen, damit Du die auseinanderhalten kannst

Der angesprochene Kondensator befindet sich direkt hinter dem RGB Port. Davon hast Du kein Foto gemacht. Wurde da auch erneuert, oder nur am XU9-Bereich?

[ Dieser Beitrag wurde von Thore am 09.02.2015 um 22:32 Uhr geändert. ]

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2015-02-09, 22:36 h

Camiga
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@Thore:
Habe keinen Fix gemacht, ist von Commodore oder Vorvorbesitzer. REVISION ist 1D1, der hat aber einen anderen Fix im Big Book of Amiga Hardware. Ich weiß leider nicht, warum ein Pad beim Fix fehlt, vielleicht hat das Werk geschlampt. Keine Ahnung.

Ich habe bisher nur:
- alle SMD Elkos getauscht
- 2 der 4 normalen Elkos
- gereinigt
- allgemein sichtkontrolliert und ein paar Dinge gemessen (Messwerte siehe oben)

Bild der RGB Stelle habe ich derzeit nur das
Bild: http://i62.tinypic.com/r8f6rm.jpg

lg

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2015-02-09, 23:51 h

Thore
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Oben, zwischen dem dunkelblauen Elko und dem quadratischen Chip siehst du einen metallenen Kondensator. Hast Du den auch getauscht? Der ist mein Hauptverdächtiger.

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2015-02-10, 01:04 h

Camiga
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@Thore:
Hi

Meinst du beim Video DAC U30 den 10uF/35V kleinen silbernen SMD Elko? Ja, habe alle getauscht, aber könnte es nochmal kontrollieren oder nochmal ablöten und messen und einen neuen geben.

von den normalen Elkos habe ich nur den hinter dem Composite Port getauscht (3ter von links) und den direkt hinter dem TV Modulator (den kleineren, also 2ten von links).

Hier Video
Anfang RGB (Monitor sagt trotz Bild KEIN SIGNAL - SYNC Problem?)
Nachher hab ich mich verschalten, dann ist Composite
https://www.youtube.com/watch?v=_2mPJcwptT4&feature=youtu.be

Demos usw. laufen ohne Probleme auf Composite

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2015-02-10, 10:04 h

Thore
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Hmm ok es flackert aber kein bisschen....
Hast Du einen älteren RGB Monitor oder einen Röhren-Monitor oder Röhren-Fernseher mit Scart Anschluss? Ist da ein ähnliches Phänomen?

Ansonsten, ja diesen Elko im Blechgehäuse meinte ich.

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2015-02-10, 12:46 h

Beeblebrox
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@Camiga:

ich denke Du brauchst ein Oszilloskop. Dann kannst Du schauen ob HSync (15KHz?) und VSync (25Hz?) anliegen. Ich vermute mal der VSync fehlt komplett. Dann suchst Du im Internet die Schaltpläne zum A1200 (die sollte man finden können) und guckst mal wo der fehlerhafte Sync herkommt. Evtl. bist Du dann schlauer...

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2015-02-10, 17:09 h

Camiga
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@Thore:
> Hmm ok es flackert aber kein bisschen....

Flackern? Die Farben ändern sich langsam und es läuft herum. Das reicht mir

> Hast Du einen älteren RGB Monitor oder einen Röhren-Monitor
> oder Röhren-Fernseher mit Scart Anschluss? Ist da
> ein ähnliches Phänomen?

1 1081 Monitor
1 1084 Monitore
1 1084S Monitor
1 1942 Monitor
1 M1438 Monitor
1 1702 Monitor
1 1802 Monitor
1 1901 Monitor

Vor dem Elko Tausch am 1081 lief das Bild sehr schnell von oben nach unten durch.

> Ansonsten, ja diesen Elko im Blechgehäuse meinte ich.

Müsste ich nochmal kontrollieren.

@ Beeblebrox
> ich denke Du brauchst ein Oszilloskop.

Habe ich keines.

> Dann suchst Du im Internet die Schaltpläne zum A1200
> (die sollte man finden können)

Habe ich schon gefunden.

Könnte nur das mit dem Elko noch ausprobieren und ansonsten die ganzen Bauteile auf gut Glück tauschen, macht aber auch nicht viel Sinn und wer weiß hilft es. Meist ist die Arbeit ja umsonst

Oder halt einfach Composite verwenden, aber ist vermutlich auch nicht gut, wenn der Computer defekt betrieben wird.

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2015-02-10, 21:30 h

Thore
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Es wird normal stichprobenartig gemessen, wenn ein Widerstand "durch" ist dann gibts eben unendlich Ohm. Ansonsten eben je nach "Spannungsteiler" ein entsprechneder Wert (nicht unbedingt der aufgedruckte, da das Element ja eingebaut ist).

Aber es ist auch in echt so, dass viele Reparaturwerkstätten einfach alle relevanten Kondensatoren tauschen, und die Widerstände kurz durchtesten und auch tauschen bei Bedarf. Das ist gängige Praxis.

Ein durchlaufendes Bild kann leider viele Ursachen haben. Ein falscher/schlechter Kondensator, ein kaputter Widerstand, schlechte Konnektivität beim Stecker selbst, dann schlechter HSync oder VSync können beide ein ähnliches Muster erzeugen, .....da hilft nur messen, überschlagen, löten, messen, überschlagen, löten. Eben die RGB relevanten Bauelemente.
Und Bauelemente im ausgebauten Zustand nochmal nachmessen.

Tja da gibts leider kein Patentrezept.

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